商品系列
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Charles Heidsieck 查理老爺
問一個做酒的人「你自己飲乜」，Charles Heidsieck 就是那個答案。它不及最大那幾間酒莊出名，而這正是它價錢如此的原因。它的不同之處只有一個決定：異常高比例的陳年預備酒。每一支無年份香檳都會混入一些從往年保留下來的較舊酒液。大部分酒莊用的份量不多。Charles Heidsieck 用得非常多，而且那些預備酒相當老——平均約十年。這樣做很貴，因為代表要把存貨押住多年而不是賣出去。換回來的是質地與深度：Brut Réserve 喝起來比同價位幾乎任何一支都更豐厚圓潤，帶著烘烤與果仁的性格——那通常只會在貴得多的酒上出現。系列Brut Réserve——酒莊的招牌，也是全世界最常被推薦的無年份香檳之一。份量足以上桌佐餐，不只做開胃酒。Rosé Réserve——同一套做法應用在粉紅香檳上。Blanc de Blancs——100% Chardonnay，較輕盈，但背後仍然有酒莊那份深度。適合什麼人自己飲，或者送給經常飲香檳的人——這是我們香檳酒單上的性價比之選。它的表現超出價錢。送給懂酒的人——它會顯示出你是揀過，而不是求其。送給唔懂酒的人——老實講，不適合。改揀...
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Château Lascombes 力士金
Château Lascombes 是瑪歌 Margaux 的二級莊，1855 年列級，亦是這個法定產區裡面積最大的酒莊之一。它同時是我們在香港賣得最多的酒莊——而且遙遙領先，領先到值得為它開一版專頁。問題在於：我們同時有九個年份、正牌與副牌，以及由半支裝到六公升的各種容量。大部分人真正想知道的，不是城堡有多少歷史，而是「我應該買哪一個年份」。這一頁就是答案。先分清楚：正牌與副牌Château Lascombes（正牌）——酒莊最好的地塊、最老的葡萄藤。結構完整，可陳年十年以上。Chevalier de Lascombes（副牌）——同一間酒莊、同一班人馬、同一片葡萄園，但使用較年輕的葡萄藤，以及酒莊決定不放進正牌的地塊。價錢只是正牌的一小部分，而且更早適飲。副牌不是次貨，它是為不同用途而存在的另一件產品：正牌用來送禮和收藏，副牌用來平日開。用超級市場酒的價錢買到一個瑪歌地址，就是 Chevalier 每年賣出數百支的原因。九個年份，九支不同的酒波爾多與大部分葡萄酒最大的分別，是年份真的會改變瓶裡的東西。以下是我們實際持有的年份，以及它們真實的性格。年份性格建議2010近二十年兩大年份之一。濃度高，單寧仍然緊實用來存。現在開要醒 90...
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Château Pavie 柏菲
Château Pavie 是聖埃美隆 Saint-Émilion 的 Premier Grand Cru Classé A——該產區分級制度的最高一級，全區只有寥寥數間。它座落在右岸一片石灰岩坡地上，是現代波爾多最多人討論的名字之一。右岸，不是左岸這是最重要的分別。聖埃美隆是 Merlot 的天下，作伴的是...
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Château Pontet-Canet 龐特卡內
Pontet-Canet 在 1855 年名單上是波雅克 Pauillac 五級莊——同時也是最能說明那張名單已經不再可靠的例子之一。過去二十年，它的評分與價格一直遠高於自己的分級。原因是一個幾乎沒有其他列級波爾多酒莊願意跟隨的決定。它的不同之處Pontet-Canet 以生物動力法耕作。實際上即是：用馬而不是拖拉機在葡萄園工作，避免壓實泥土；不使用合成農藥；並且把部分酒放在以酒莊自己泥土燒製的陶罐中熟成，而不是全部用橡木桶。最後一點是真正喝得出來的。陶罐本身不會加入任何味道，所以酒喝起來更像那片葡萄園，而不是那個木桶。這與波爾多在 1990 年代走的重橡木路線剛好相反。這不是一個行銷姿態。它昂貴、極耗人力，而酒莊由 2000 年代初就一直這樣做。應該買哪個年份年份性格建議2008認真的那一支。酒莊在該年份表現出色，現已完全成熟——單寧化開，由果味轉向泥土、煙草與雪松開它。醒酒一小時2007涼爽多雨，是波爾多那十年最弱的年份之一用最低成本認識這間酒莊。完全不用等2011中量級。比炎熱年份更緊實清爽，形態上是典型波雅克現在好飲。醒足一小時2012左岸中量級。酒體中等，早熟日常那一支如果只買一支去理解這間酒莊，買 2008。其他幾個年份性價比不錯，但...
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勃艮地 Burgundy
勃艮地，香港送貨。紅酒用 Pinot Noir，白酒用 Chardonnay，而它的產區地圖值得你仔細看清楚酒標。怎樣讀勃艮地酒標。名稱越廣，酒越簡單：Bourgogne 涵蓋整個產區，接著是村莊級（Meursault、Chablis、Chambolle-Musigny），然後是一級園 Premier Cru，最頂層是特級園 Grand Cru。價格也是這樣往上走。一支來自可靠酒莊的好村莊級，通常比一支來歷不明的一級園好飲。我們的酒單。Bouchard Père & Fils...
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夏布利 Chablis
夏布利是 Chardonnay——與梅索同一個品種，亦與很多人說不喜歡的新世界橡木桶白酒同一個品種。但它喝起來與兩者都不像。原因。夏布利位處勃艮地最北，土壤是滿佈蠔殼化石的冷涼 Kimmeridgian 石灰岩。氣候令酸度保持高企，而大部分酒莊極少或完全不用新桶。結果是緊緻、乾身、帶礦物感，而不是豐腴帶牛油味。四個級別Petit Chablis——外圍坡地。清爽簡單。Chablis——村級。日常那一支。Premier Cru——有名字的坡地，向陽較好，深度更足。Grand Cru——鎮上方同一條山坡上的七塊相鄰園地。可陳放十五年，值得跳這一級。為甚麼在香港特別合用夏布利配香港海鮮是世界級的組合：生蠔首推，其次是蒸魚、刺身，甚至點心。酸度切得開油分，礦物感亦不會與豉油打架。上桌溫度 10–12°C，不要雪櫃拎出來就倒。滿 HK$800 免運費。全部勃艮地
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奇揚地 Chianti
Chianti Classico 是佛羅倫斯與錫耶納之間原始核心區的 Sangiovese——瓶頸上的黑公雞標誌代表 Classico 區，而不是外圍那個更闊的 Chianti 產區。三個級別Annata——標準版，陳釀一年。日常飲用。Riserva——最少陳釀兩年。深度與結構更足。Gran Selezione——最高一級，必須用酒莊自有果實，陳釀 30 個月。為甚麼它在香港特別合用。奇揚地酸度高、份量中等，是少數真正配得起茄汁菜式、燒肉、甚至部分中菜的歐洲紅酒。它是最好意義上的餐酒——配襯這頓飯，而不是壓過這頓飯。滿 HK$800...
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布魯內羅 Brunello di Montalcino
布魯內羅是托斯卡納南部山城 Montalcino 出產的100% Sangiovese——與奇揚地同一個品種，但不同的無性繁殖系、更溫暖的地塊，以及嚴格得多的法規。五年規定。布魯內羅收成後五年才可出廠，Riserva 更要六年。即是說你買的每一支，酒莊已經替你完成了相當程度的陳年。它是少數一到手就可以喝的意大利酒。味道。酸櫻桃與乾香草，帶紮實咬口。比奇揚地更嚴肅、更鹹鮮，需要一頓像樣的飯——牛扒、炆牛肉、陳年 Pecorino。醒酒一小時。滿 HK$800 免運費。全部意大利酒
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教皇新堡 Châteauneuf-du-Pape
教皇新堡是南隆河最著名的法定產區，名字來自十四世紀把教廷遷到亞維儂並在此種葡萄的教皇。十三個品種。不尋常地，這個產區容許最多十三個品種入釀——但幾乎每一支都以 Grenache 為主，配 Syrah 與 Mourvèdre。這就是教皇新堡喝起來溫暖、圓潤、慷慨而非硬朗的原因。那些著名的石頭。葡萄園覆蓋著 galets roulés——古河床留下的大顆圓石。它們日間儲熱、夜間放熱，是這些酒能達到如此成熟度的部分原因。甚麼人適合。喜歡波爾多但想要更溫暖、更圓潤、更多香料感的人，這是自然的下一步。它年輕時亦比大部分認真的法國紅酒寬容。醒酒一小時。上桌 16–18°C。配炆肉、羊、香草類菜式，任何用了迷迭香或百里香的菜。全部隆河谷
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香波-蜜思妮 Chambolle-Musigny
香波-蜜思妮是夜丘中最細膩的村莊。這裡的土壤比鄰村含更多石灰岩、更少黏土，酒因此骨架較輕、音調較高，香氣極為濃郁。經典的三者對照。如果哲維瑞-香貝丹是力量、馮內-侯馬內是天鵝絨，香波就是蕾絲。當人們希望 Pinot Noir 優雅而非壓場，就會找這條村。那些名字。特級園 Musigny 與 Bonnes-Mares，以及 Les Amoureuses——一個評價高到成交價超越大部分特級園的一級園。侍酒在這裡比別處更關鍵。14–15°C，而且不要過度醒酒。香波的香氣就是它的全部，而高溫或過多空氣摧毀香氣的速度，比在一支厚重的酒身上快得多。在香港的居所，這代表上桌前先放雪櫃二十分鐘。全部勃艮地
